Главная / Мозаика в России / Чем создавать мозаику?

Чем создавать деревянную мозаику

В настоящее время деревянная мозаика выполняется в подавляющем большинстве в технике маркетри. Для работы в этой технике потребуются некоторые инструменты и вспомогательные материалы. Основные из них следующие:

  1. Бумага, карандаши, резинки, фиксатив, калька, копировальная бумага.
  2. Нож-резец.
  3. Нож-пила (или подрезок, как его называют мастера мозаики).
  4. Доска для подкладки.
  5. Различного рода линейки.
  6. Инструменты для выполнения столярных операций при обработке наборов.

Нож-резец
Нож-резец

Рассмотрим несколько подробнее каждый из этих пунктов.

Порядок изготовления ручки1. Прежде чем составить набор из древесных пластинок, необходимо подготовить рисунок. Для подготовительных рисунков может использоваться бумага белая, тонированная в серый или коричневато-охристый цвет. Применяется также тонированный картон. Изображение чаще всего рисуется графитными карандашами. Они могут быть обычными, в деревянной оправе или же в виде сменных стержней, вставляемых в различного пода держатели.

Стержни графитовых карандашей встречаются различной твердости. При работе над подготовительными рисунками степень твердости применяемого карандаша зависит от разных причин: от соотношения эскиза композиции или непосредственно самого рисунка с размером будущего панно, от величины задуманного рисунка, от степени его тональной" проработки, от цвета и фактуры бумаги или картона, взятых на основу, и т.д.

Как правило, в работе у мозаичиста бывают карандаши от М до 4М (М — обозначение степени мягкости отечественных карандашей) и от В-1 до В-6, где В — степень мягкости карандашей иностранных фирм.

Более мягкие стержни, оставляющие на бумаге сочные, плотные следы, используются обычно для крупных рисунков. А карандаши пожестче идут на проработку мелких деталей и на рисунки небольшого формата.

В качестве рисующего материала мозаичисты нередко пользуются специальными угольными палочками, карандашами «ретушь» и сангиной — стержнями красновато-охристого цвета.

Угольные палочки бывают двух родов: в виде прессованных черных грифелей и обугленных тонких древесных прутиков. Карандаши «ретушь» представляют собой тонкие стержни прессованного угля, прочно закрепленного в деревянной оправе. Они очень удобны при работе над подготовительными рисунками.

Сангина оставляет на листе бумаги теплый, приятный для глаза след; при необходимости может легко растушевываться или оставаться тонким жестким штрихом.

Когда рисунок выполняется по тонированной основе, для высветления отдельных пятен применяется мел. Это обычный мел, который широко используется в учебных заведениях для работы на классных досках.

Неверные линии, оставляемые углем, сангиной или мелом, можно снять кусочком ваты с последующей протиркой резинкой. Чтобы купленную резинку сделать более мягкой, эластичной, не разрушающей поверхностный слой бумаги, ее опускают на несколько (3—4) суток в керосин, а затем, вынув из керосина, проваривают в кипящей воде в течение двух-трех часов.

Подготовительный рисунок, выполненный рассмотренными нами рисующими материалами, от соприкосновения легко стирается, смазывается, от чего нарушаются его очертания и тоновые отношения деталей. Чтобы этого не случилось, рисунок закрепляют фиксативом путем распыления из пульверизатора. Фиксатив — это специальный раствор по составу преимущественно клеевой или смолистый. В продаже он встречается в магазинах художественных материалов. В качестве фиксатива можно использовать широко распространенный в косметике лак для волос. При фиксировании рисунок должен располагаться горизонтально, а пульверизатор — на таком расстоянии, чтобы жидкость попадала на бумагу не струей, а мелким туманным облаком. Рисунок при обработке фиксативом несколько меняет тональность, так как слегка темнеет.

Чтобы перевести подготовительный рисунок на фанеру для дальнейшей работы в материале, используется калька и копировальная бумага. Для того чтобы повысить прозрачность кальки и тем самым получить возможность перевести на нее самые мелкие детали рисунка, следует протереть ее с одной стороны ватным тампоном, смоченным в подсолнечном масле, а затем хлопчатобумажной тканью удалить следы масла. С кальки на фанеру изображение переводится через копировальную бумагу.

2. Нож-резец — основной инструмент мозаичиста. Он дает возможность вырезать детали мозаики самых различных очертаний. Мозаичистам необходимо иметь несколько сменных ножей для крупных и мелких работ. В продаже специальных резцов пока нет. Поэтому желающим обучиться искусству мозаики необходимо изготовить их самим. Нередко мозаичисты изготовляют ножи из плоских напильников или полосовой стали. Для этого может быть использована инструментальная сталь марок У8 или У9.

Хорошие резцы получаются из стали Р9 или Р18 Нож, сделанный из такого материала, долго сохраняет острое жало позволяя разрезать самые твердые древесные породы. Однако чаще всего для мозаичных реецов используют медицинские скальпели. Нож для крупных деталей набора можно изготовить из среднего брюшного скальпеля, для мелких — из среднего глазного. Скальпели нужно специально подготовить. Прежде всего следует затупить лезвие по всей длине, чтобы не порезать руки. Ведь для работы с однослойной фанерой потребуется только острый кончик ножа. Чтобы скользкий скальпель не крутился в руке, не давил ребрами на пальцы и ладонь, нужно сделать ему добротную ручку.

Ручка позволяет также увеличить усилие при резании фанеры. Кроме того, это отвечает требованиям техники безопасности, так как сводит до минимума возможность пореза рук. Косой срез под углом 50—60° на конце ручки служит для притирания клеевой бумаги во время соединения частей набора. Ручку довольно просто выполнить из дерева. Порядок ее изготовления следующий:

  • заготовить две планки из бука или другой плотной породы (длина каждой планки 150 мм, ширина — 25 мм, толщина — 7 мм);
  • нож наложить на одну из пластинок с таким расчетом, чтобы лезвие оставалось свободным на 20 мм.

Обвести контуры ручки и лезвия скальпеля на этой планке; углубить линии контура на толщину ручки скальпеля; выбрать узкой стамеской древесину в пределах очерченного контура на глубину, равную толщине ножа; намазать столярным клеем обе половинки будущей ручки и углубление; вложить в пего нож и все это зажать в верстаке на одни сутки; убедиться в прочности склейки, после чего рубанком осторожно довести ручку до нужных размеров и формы, затем хорошо прошлифовать наждачной бумагой (особенно место косого среза) и покрыть лаком. Ручка на нож может быть изготовлена из плексигласа, эбонита и других пластических материалов.

Нож мозаичиста должен быть исключительно острым, иначе он будет не резать, а мять и рвать волокна. Края при этом получаются как бы обгрызенными, обломанными, а после склеивания между ними образуются широкие, неопрятные щели. Кроме того, при работе тупым ножом бывают частые разрывы фанеры, обламываются и крошатся детали. В таких случаях мозаичный набор многое теряет в эстетическом отношении. Поэтому мы несколько подробнее остановимся на особенностях заточки ножей для мозаики.

Выступающий из ручки кончик резца нужно заточить по определенному профилю. Угол заточки клинка должен быть примерно 40—45°. Жало резца затачивать так, чтобы на лезвии не было резких граней. Всю толщину ножа сводить на нет к кончику. Чтобы кончик ножа меньше обламывался, следует оберегать его от перегрева при заточке на электронаждаке.

Нож-циркуль Нож-циркуль

Перегрев лезвия ножа при заточке грозит двумя опасностями:

Заточка ножа-резца
Заточка ножа-резца

1. На конце ножа появляются сине-коричневые цвета побежалости. Это значит начинается местный перегрев лезвия, что приводит к резкому падению твердости.

2. При активном нагреве резца от трения о круг может произойти отжиг стали, т. е. закаленная сталь приобретает нежелательные в данном случае пластические свойства, и кончик ножа станет гнуться, но не резать дерево.

Чтобы этого не случилось, заточку нужно вести без сильного нажима на вращающийся наждачный круг с частым охлаждением резца в сосуде с водой. На электронаждаке выполняется первичная, грубая обточка лезвия. Затем его доводят вручную на бруске и правят на оселке.

В заточке кончика резца есть интересный прием, которым пользуется московский мастер деревянной мозаики К. Н. Иваненков. После окончательной правки на оселке он переворачивает нож «на спинку» и несколько раз с небольшим нажимом проводит его концом по бруску в направлении к себе. От этого кончик приобретает клювовидный профиль и почти не ломается в работе. Чтобы проверить остроту резца, необходимо взять лист тонкой однослойной фанеры и сделать на ней ножом несколько волнообразных движений так, чтобы прорезь прошла вдоль волокон, поперек и под косым углом к ним. Если нож идет мягко, легко разваливая древесину, значит он наточен хорошо.

Если слышен треск рвущихся волокон и срез получается с мягкими краями, нож нужно еще доводить до необходимой остроты. Можно поступить иначе — делать пробу на тонком листе бумаги. Если резец острый, он неслышно и легко рассекает лист. Тупой резец с неприятным шуршанием рвет и заминает бумагу. Ни в коем случае нельзя резцом для мозаики точить карандаши и резать клеевую ленту. Для этого нужен обычный перочинный нож. Чтобы случайно не затупить или не обломать кончик ножа-резца, можно сделать из дерева или даже из клеевой ленты небольшой колпачок (своеобразные ножны), который предохранит нож.

нож пила

В отдельных случаях мастеру может понадобиться нож-циркуль для вырезания круговых деталей мозаики большого диаметра. Изготовить его несложно, использовав обычную линейку. Форма ножа-циркуля показана на рисунке.

Для мелких окружностей можно применять стандартный слесарный разметочный циркуль, укоротив его ножки и заточив одну в виде опорной иглы, другую — в виде лезвия ножа.

Мы не останавливаемся детально на процессе изготовления такого инструмента, так как он не является основным, и многие мастера мозаики обходятся без него.
3. Нож-пила служит для разрезания тонкой облицовочной фанеры по прямой линии на участках с большим протяжением. Обычный нож с клиновидным концом при разрезании фанеры вдоль волокон невольно идет по изгибам годичного слоя. Даже линейка далеко не всегда позволяет удержать его на прямой линии. В таких случаях выручает нож-пила.

Нож-пила состоит из стальной пластинки с мелкими зубьями, которая прочно укреплена на деревянной колодке с ручкой. Нож может быть односторонним или двусторонним. В продаже их не бывает. Поэтому мозаичистам придется приложить старание самим. Нож-пила выполняется в следующей последовательности.

Берется стальная пластинка от старой двуручной пилы или ножовки по дереву. Размеры пластинки примерно 60x90 см при толщине 1 мм. Одна из ее больших сторон затачивается под углом, как железка руоанка. Затем на этом лезвии надфилем нарезаются мелкие частые зубцы треугольного профиля. Зубья при этом не разводятся. На верхнем конце пластинки сверлится под шурупы несколько отверстий.
Из мягкой древесины древесины (липа, осина, ольха) вырезается колодка с ручкой. Ее форма показана на рисунке. Пластинка с нарезанными зубьями закрепляется на колодке шурупами. Чтобы ручка не пачкалась, ее необходимо покрыть лаком.

4. Доска подкладывается в процессе работы под набор, чтобы не порезать стол и не затупить нож на случайных поверхностях. Она необходима в основном при индивидуальной работе, так как не совсем удобно в квартире застилать весь стол фанерой, как это рекомендуется делать в специальных мастерских.

Древесина доски-подкладки должна быть из мягких пород (липы, осины, ольхи, березы), а ее поверхность ровной, без впадин, горбов и сучков. Она должна прочно и плотно лежать на столе. Очень удобны для этой цели чертежные доски размерм 60X40 см. Можно пользоваться также 5—10-слойной клееной фанерой, которая изготовлена из березы или ольхи. Трехслойная фанера не подходит: она сильно горбится.

5. Мозаичисту нужно иметь несколько линеек. Метр служит для точной разметки наборов по длине и ширине. Угольник помогает правильно обозначить прямой угол, что требуется почти в каждом наборе. Вместо метра и угольника можно использовать чертежную рейсшину. Она поможет и в измерениях, и в разметке прямого угла. Еще можно рекомендовать специальную планку для работы с ножом-пилой. Она должна быть длиной около метра, шириной 5—7 см, толщиной 8—10 мм. Лучше, если будет выполнена из металла.

Столь большая толщина нужна для того, чтобы нож-пила нечаянно не наскочил на край линейки, иначе можно затупить или сломать зубья. Большой вес линейки мешает ей непроизвольно сдвигаться во время резания. Металлическую линейку можно успешно заменить деревянной тех же размеров. Только на одной из ее широких плоскостей следует укрепить несколько острых тонких шпилек из обточенных напильником гвоздиков. Они должны выступать над поверхностью на один-два миллиметра. Впиваясь в фанеру, шпильки прочно удерживают линейку на месте.

Укрепить шпильки на линейке можно следующим образом: наметить на верхней ее плоскости места шпилек, выдолбить на этих местах прямоугольные канавки шириной 5 мм, длиной 15 мм, глубиной 3 мм; забить в середину пазов сквозь линейку по одному тонкому гвоздику с широкой шляпкой; в пазы плотно вклеить деревянные пробки. Когда клей засохнет, верхнюю плоскость зачистить и выровнять. Гвоздики, упираясь шляпками в пробки, не выдвигаются из линейки, когда на нее сильно нажимают, производя разрез фанеры. Концы гвоздей обрезают и обтачивают напильником до такой остроты, чтобы оставлять на фанере еле заметные отверстия.

В процессе работы мозаичисту иногда приходится делать параллельные линии. Для этого нужно иметь один или два треугольника. Для проведения окружностей потребуется циркуль.

6. Для столярной отделки наборов необходимы цикля, рейсмус, ножовка, рубанок, фуганок, напильники с крупной и мелкой насечкой, наждачная бумага разных номеров.

Из этого перечня более подробно нужно остановиться на описании цикли, как более редком из инструментов. Цикля применяется для снятия с набора клеевой ленты и для выравнивания поверхности деревянной мозаики, приклеенной на прочную основу. Цикля — это гибкая стальная пластинка размерами 150—70—90 мм при толщине 0,8—1,5 мм. Затачивается она несколько своеобразно: может иметь одно или два строгающих ребра. В первом случае кромка цикли затачивается, как железка рубанка, т. е. под острым углом.

Во втором — чтобы получить два строгающих ребра, кромка затачивается под прямым углом к обеим плоскостям цикли. Как в первом, так и во втором случаях выточенные ребра отгибаются в виде сплошного заусенца. Для загиба используют закаленный стальной стержень закругленной формы. Нередко это бывает обычная полукруглая стамеска или напильник со сточенной на наждаке насечкой. Чтобы отгибание шло легче, а качество отогнутого заусенца было выше, рабочее место на стержне лучше отполировать. Для удобства работы циклю можно вставить в деревянную ручку прямоугольной формы. В таком виде она имеется в продаже.

Таковы основные инструменты, применяемые в процессе составления мозаики из различных древесных пород.