Чистовая обработка поверхности шпона

Шлифование мозаичной поверхности

Поверхность под прозрачное покрытие готовится тщательно. Прежде всего следует освободиться от клеевой ленты, залепляющей лицевую сторону мозаики (в случае, когда фанерование осуществляется лентой вниз, к основе, эти стадия опускается).

Здесь нужно быть чрезвычайно внимательным. Нередко именно эта операция приводит к гибели набора: ведь тонкий слой шпона так легко прошлифовать до основы.

Клеевую ленту можно насухо сошлифовать или же поступить иначе: смочить ее влажной ватой и счистить с фанеры. Просушив набор, выровнять стальной пластинкой-циклей, которая имеет острый заусенец, снимающий тончайшую древесную стружку.
Циклей работают «на себя» или «от себя» по направлению волокон. Когда направление волокон в деталях мозаики перекрещивается, ее нужно водить волнообразными движениями, переходя с детали на деталь и при этом стараясь, по возможности, соблюдать принцип строгания вдоль волокон. Как уже указывалось, для удобства работы циклю можно вправить в деревянную ручку. Иногда пользуются также металлической колодкой с двумя ручками, в которую циклю закрепляют наклонно.

После циклевки набор обрезают по размеру и приступают к шлифовке. Для этого существуют различные шлифующие материалы. Их основой служат абразивы, т. е. твердый материал, раздробленный на мелкие зерна. Очень удобна шлифующая шкурка различных номеров, на основу которой (бумагу или полотно) наклеен абразивный порошок. Когда не была известна наждачная бумага, пользовались различными материалами В Древнем Египте, например, шлифовали деревянную поверхность тяжелыми плоскими камнями, в Древнем Риме — кожей рыбы ската. Рыбья кожа как шлифующий материал применялась на протяжении многих веков. Например, в середине XVIII века ею пользовались русские мастера деревянной мозаики и художественной мебели.

При шлифовке поверхности шкурками постепенно переходят от крупнозернистой к самой мелкозернистой.

Шлифуется поверхность набора обязательно вдоль волокон основной массы элементов набора. Если шлифовать поперек, появятся вырванные волокна, которые будут очень заметны после отделки. Удобнее шлифовать поверхность, навернув шкурку на небольшой деревянный брусок. При этом не устают руки и менее вероятно образование углубленных борозд от неравномерного нажима на шкурку.
Шлифование шкурками должно осуществляться без нажимов, легко, мягко. Как уже указывалось, для облегчения процесса шлифования возможно использовать и различные механические приспособления, также специализированные шлифовальные станки.

Для получения более качественной поверхности после шлифования необходимо удалить ворс, т. е. перерезанные волокна, которые задираются, когда поверхность будет покрываться лаками. Отшлифованную плоскость протирают тампоном, смоченным в 3—5% теплом растворе глютинового клея. После высыхания поверхность ощетинивается сухими, жесткими ворсинками,. Их нужно сошлифовать мелкой наждачной бумагой.

Как показывает практика, после окончательной шлифовки и удаления ворса полезно протереть набор сушеным хвощом, в стеблях которого находится много кремнезема. У русских мастеров с древнейших времен хвощ имел широкое употребление. Его собирали на лугах и болотах, сушили и, связав в пучки, шлифовали им поверхность. При строительстве и отделке петербургских дворцов хвощ выдавался мастерам по особому указу Канцелярии от строений.

Этот природный материал перестали употреблять при переходе к механической обработке древесины. Однако при ручной работе его продолжают использовать: хвощ очень хорошо помогает в подготовке деревянной поверхности под отделку. В аптеках можно приобрести рубленый хвощ. Его рассыпают по поверхности набора н с помощью ваты им шлифуют вдоль волокон древесины. После обработки набора хвощом снижается расход отделочных материалов, а качество полировки улучшается. Для лощения поверхности, кроме хвоща, применяют и обычную древесную стружку, образующуюся при строгании.

Порозаполнение древесных пород

Отшлифовав набор, переходят к заполнению пор древесных пород, образующих изображение. Для этой цели служат различные порозаполвители или мастики. Их наносят на поверхность набора и сильно втирают в поры. Эта операция исключает «проседание» прозрачного слоя при отделке изображения лаком. Хорошим пороеаполнителем является воск. В разогретый расплавленный воск вливают некоторое количество скипидара. Порозаполнительиая паста может быть приготовлена в составе 1 части воска и 2 частей скипидара или бензина. Ее наносят на поверхность набора жесткой щеткой. Мастика забивает поры дерева, лак или политура в нее не впитываются, и набор получается без цветовых и текстурных неожиданностей. Если же мастику не применять и поры не заполнять, получается совсем иной эффект: древесина, напитываясь лаком, проявляется исключительно ярко.

При этом разные породы ведут себя не одинаково. Порой светлая древесина под прозрачной отделкой становится значительно темнее, чем соседняя, бывшая темной. Свойства пород, связанные с различной степенью пористости, необходимо учитывать заранее. Это особенно важно, когда планируется производить прозрачную отделку на оборудовании мебельных предприятий. Дело в том, что на современных мебельных комбинатах технологический процесс отделочных работ проходит без стадии порозаполнения, так как лаконаливные машины в два этапа обильно поливают поверхность таким слоем лака, что его хватает я на поры, и на защитную пленку.

Таким образом, операция по порозаполнению осуществляется лишь при ручной обработке поверхности. Мозаичный набор, прошедший все рассмотренные этапы, готов для прозрачной отделки.

Материалы для лаков, политур, мастик

Покрытие наборов отделочными материалами осуществляется с двойной целью. Прежде всего — чтобы предохранить древесину от воздействия света, воздуха, пыли и других внешних факторов, под влиянием которых она быстро теряет свою естественную окраску, принимает однотонный серый цвет; текстура ее становится совершенно незаметной. Покрытие наносится также, чтобы «проявить» цвет и текстуру древесины, которые во время чистки и шлифовки забиваются древесной мукой.

Для покрытия деревянных наборов пригодны только абсолютно бесцветные, прозрачные отделочные материалы. Бесцветность — это основное требование, предъявляемое к ним. Иначе вся тонкость цветового решения мозаики будет ликвидирована цветом отделочного материала. Отделка древесины значительно повышает эстетический вид изделия и придает ему особую декоративность.

Готовя мозаичные наборы, нужно учитывать пористость, текстуру, твердость, цвет, смолистость и наличие дубильных веществ в применяемых породах, чтобы они могли подойти под то покрытие, которое задумано.

Прозрачная отделка дерева известна издавна. Например, древние римляне пропитывали дерево кедровым маслом или маслом из можжевельника.

Древнейшими материалами для прозрачной отделки дерева считают пчелиный воск и янтарь. Пчелиный воск — относительно прочное вещество, стойко переносящее воздействия внешней среды. Хорошо, хотя я медленно, растворяется без нагрева в органических растворителях, например в скипидаре.

Янтарь — это ископаемый продукт, выделявшийся когда-то хвойными деревьями. Растворенный янтарь прозрачен и прочен. Он надежно предохраняет от воздействия воздуха поверхность дерева. Для растворения янтаря тоже применяется скипидар. Янтарь как материал для приготовления лака был в обиходе в России при строительстве дворцов и усадеб Петербурга. Сохранился, например, документ Канцелярии от строений, датированный 30 апреля 1725 года, в котором содержится просьба лакового дела мастера Генриха Брамкостера о выдаче ему двух пудов янтаря, четырех пудов масла конопляного, четырех пудов масла терпентинного для отделочных работ по дубовой лестнице в летнем доме «Ее Величества царицы императрицы и самодержицы Всероссийской». Прошли века, много изменилось в технологии деревообработки, изменились и материалы для прозрачной отделки мозаичной поверхности. Но иногда и древний воск еще находит применение при покрытии дерева защитной пленкой.

Художественные наборы и другие изделия из дерева покрывают в настоящее время различными мастиками, лаками и политурами. Они дают прочную эластичную пленку с глянцевым блеском, полуматовую или матовую.

Лак предоставляет собой какую-либо смолу, разжиженную в растворителе. Политура — похожий продукт, только процентное содержание смолы в ней значительно меньше.
В обиходе мозаичистов часто встречаются шеллачные лак и политура. Их основу составляет шеллак — природная смола тропических растений. Шеллачный лак и политура имеют теплый, охристый оттенок, который передается и пленке, покрывающей древесину. В отдельных случаях применяют отбеленный шеллак. Шеллачный лак представляет собой 30—35% раствор шеллака, политура — 8—15% раствор.

Известны также идитольные спиртовые лаки и политуры. Но применять их для мозаичных покрытий не рекомендуется. Они обладают интенсивно-красным цветом, который сводит на нет всю тонкость колористического подбора пород.

Поскольку шеллачные лаки и политуры тоже имеют тонирующий коричневатый оттенок, а отбеленный шеллак найти непросто, для покрытий наборов с тонкими цветовыми отношениями все чаще и чаще мастера обращаются к наиболее бесцветным нитроцеллюлозным лакам. Они быстро сохнут даже при комнатной температуре. Образующиеся от них лаковые пленки можно располировать до получения поверхности высокого качества.

Встречаются и масляно-смоляные лаки, приготовляемые на основе льняного, конопляного или подсолнечного масла. Они бывают относительно светлыми и могут применяться для мозаичных покрытий.

Наиболее эффектно мозаичные наборы выглядят под пленкой из полиэфирных лаков.
Способы употребления отделочных материалов достаточно освещены во многих пособиях по лицевой отделке1 древесины1. Здесь мы расскажем о них кратко.

Восковая отделка шпона

Наиболее простым видом отделки является восковое матовое покрытие. Восковая отделка дает мягкий, спокойный блеск, без резких бликующих пятен. Матовое покрытие достигается с помощью восковых мастик, которые обычно готовят сами мозаичисты. Можно рекомендовать следующий состав мастики (в процентах):

воск — 30, стеарин — 10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 10. Сначала расплавляются канифоль, воск и стеарин в металлическом сосуде, нагреваемые до 80—90°, затем туда добавляют мыло, настроганное через крупную терку. Все это плавится и хорошо перемешивается. Затем мастика остужается и разбавляется скипидаром до рабочей вязкости. Скипидар применяется светлый, прозрачный. Хранят его в темных стеклянных сосудах с притертой или завинчивающейся пробкой в прохладном, затемненном месте. На свету и в тепле скипидар быстро окисляется, мутнеет, приобретает желтоватый налет и снижает качество восковой мастики, так как плохо испаряется и ведет к потемнению прозрачного воскового слоя.

Под матовую отделку поверхность мозаики готовят обычным путем. А затем на подготовленную плоскость наносят врастирку восковую мастику щетинной кистью или жесткой щеткой. Можно для этого использовать и тампон из войлока, обтянутый сукном. Мастику втирают в поры дерева, пока вся поверхность не станет равномерно матовой2. Дают выдержку (около суток), чтобы испарился скипидар, и лощат поверхность мозаики кусочком фетра или грубого сукна. Окончательный лоск наводят бархоткой или мягкой шерстяной тряпицей.

Гаснущий лоск изделия нужно время от времени восстанавливать тугой протиркой фетром или суконкой. Восковая пленка непрочная, она может растворяться от прикосновения пальцев. Поэтому, чтобы ее закрепить, сверху в один-два слоя наносят тонкую пленку спиртового лака, который не нарушает мягкости и скромности воскового покрытия.

Лакирование поверхности древесины для мозаичных работ

Лакирование производят спиртовыми, смоляными, полиэфирными лакамп или нитролаками, используя при этом тампон, кисть, пульверизатор пли лаконаливную машину. Лак наносят от 2 до 8 слоев, в зависимости от его состава, характера древесины, замысла автора мозаики и многих других причин. Первый лаковый слой называют грунтовкой. Лак должен ложиться ровно, без сгустков и потеков. После того как первый слой просох, поверхность шлифуют мелкой шкуркой, затем накладывают второй слой; каждый промежуточный слой лака после высыхания шлифуют мелкими шкурками. Шлифовать можно с керосином, уайтспиритом или скипидаром, охлаждающими шлифуемую поверхность, что не дает лаку завариваться коричневыми сгустками.

Для шлифовки используются также специальные шлифовальные пасты и порошки. Шлифовать можно только твердые, хорошо высушенные и выдержанные пленки. Лучше шкурку навернуть на брусок, которым может быть и обычный кусок дерева, но можно сделать и несколько более совершенное приспособление: брусок длиной 90—110 мм снизу обтянуть толстым сумном, фетром или полоской резины и после этого обернуть шкуркой. Если шкурка забилась лаковой пылью, ее очищают жесткой щеткой, а стершуюся и порванную шкурку меняют на новую.

Шлифовать нужно не торопясь, спокойно, не делая резких рывков, равномерно и аккуратно. Последний слой не шлифуют. Его можно располировать специальными разравнивающими жидкостями. Применяют для этого и обычную политуру, а также полировочные пасты, представляющие собой абразивные порошки, растертые на связующих материалах.

Приспособления для нанесения лаковых покрытий зависят от химического состава лака. Для спиртовых и смоляных лаков пользуются обычно тампоном. Самое первое, пропитывающее покрытие осуществляют продольно-параллельными полосовыми движениями вдоль основного направления волокон древесины так, чтобы каждая последующая полоса лака подходила к предыдущей; можно допустить даже некоторый нахлест крайних границ лаковых слоев. Спиртовой лак просушивается при комнатной температуре около часа. Смоляной лак сохнет несколько суток. Затем этот слой слегка прошлифовывают, полотняным лоскутом удаляют пыль и наносят новый лаковый слой. Для нанесения первого пропитывающего слоя лака в тампоне было столько, что при легком нажиме он оставлял на древесине мокрый след. В последующем тампон должен быть более сухим, оставляя тонкий быстросохнущий слой лака. Просушка промежуточных слоев длится от 20 до 30 минут при спиртовом и около суток при смоляных лаках.

Перед тем как нанести последний глянцевый слой, поверхность основательно просушивают, после чего покрывают с помощью тампона лаком, разбавленным до политурной концентрации (8—15%). При лакировании кистью пленка получается более толстой, так что время просушки каждого слоя увеличивается в 2—3 раза.

Пневматические пистолеты-распылители — один из наиболее распространенных механизмов, используемых при отделке мозаичных поверхностей. Они бывают самых различных систем и видов. Распылители требуют тщательного ухода; необходимо следить, чтобы калиброванные отверстия не забились застывшим лаком. Для этого во время перерыва в работе выходное отверстие распылителя опускают в растворитель, а по окончании работы через него пропускают вместо лака тот же растворитель. Однако надо иметь в виду, что при распылении 20—40% лака уходит в атмосферу и плохо действует на дыхание.

Возможны и иные методы нанесения лаковых покрытий. Например, деревянные ювелирные изделия с мозаичными вставками и наборы небольшого формата опускают в лак. В этом случае число слоев лака значительно сокращается, но время, за которое лаковая пленка высыхает, увеличивается многократно.

В отдельных случаях прозрачные покрытия наносят методом облива. Правда, вручную это делать довольно сложно, особенно с большими поверхностями. Зато на мебельных предприятиях, где применяются лаконаливные машины, этот метод наиболее распространен. Располирование последнего лакового слоя может быть осуществлено 5% шеллачной или нитрополитурой.

Особо следует отметить покрытия деревянных поверхностей полиэфирными лаками, которыми при соблюдении технологических режимов исключительно чисто отделывают мозаичную поверхность. Однако полиэфирный лак, наряду с положительными свойствами, в декоративном и технологическом отношении имеет ряд недостатков. Покрытые им мозаичные плоскости нередко выглядят не деревянными, а скорее пластмассовыми, отчего теряется ощущение материала. Кроме того, полиэфирный лак ложится далеко не на всякие породы дерева. На одних он кипит, не застывая, на других — мутнеет подпленочными пузырьками воздуха.

В некоторых случаях — отскакивает, как скорлупа. Поэтому, подбирая мозаику и предполагая полиэфирное покрытие, нужно избегать таких пород, как палисандр, амарант, розовое дерево и даже отдельных разновидностей красного дерева, и строить изображение только на породах, заведомо «надежных» в полиэфирном плане. Можно, правда, перед полиэфирным покрытием применять специальные грунтовки, на которые лак ложится прочно. Но это все усложняет технологию отделки.

Полиэфирные лаки имеют и еще один недостаток — высохшая прозрачная пленка боится ударов как с лицевой стороны по лаковой пленке, так и с оборотной — по основе мозаики. В первом случае даже при легком ударе пленка колется, как стекло; во втором — в зависимости от силы удара прозрачный слой или отстает от мозаики и мутнеет матовым бельмом, или же трескается и скалывается.

Все эти отрицательные стороны полиэфирных покрытий названы не с целью скомпрометировать новый интересный лак, а для того, чтобы в работе с ним уберечь мозаичистов от возможных ошибок.

Применение полиэфирного лака, различная степень сцепления его с поверхностью древесных пород, дает возможность проводить интересные эксперименты, позволяющие получить разнообразные фактуры поверхностного слоя мозаичного панно. Можно, например, часть изображения оставить блестящей, а с отдельных участков лаковую пленку снять. Удачное сочетание матовой и глянцевой поверхности создает выразительный декоративный эффект.