«Секреты» деревянной мозаики одиннадцать этапов

Мы разделили весь процесс выполнения деревянной мозаики в технике маркетри на одиннадцать этапов. Само их число говорит о трудоемкости этого дела. Чтобы несколько облегчить работу и сделать набор более качественным, ознакомимся с некоторыми профессиональными приемами. Они касаются различных этапов работы, и поэтому мы даем их разрозненно.

1. Мы рассмотрели последовательность создания деревянных наборов, когда вставки вклеиваются в тонкую фанеру, служащую фоном. Однако довольно часто приходится встречаться с наборами, которые состоят из отдельных деталей, не объединенных общим фоном, а непосредственно подклеенных друг к другу. Вырезать их на фанере сложно. В этих случаях нужно поступать иначе: изображение с кальки переводим не на фанеру, а на лист плотной бумаги.

Затем в бумаге вырезаются гнезда по форме деталей рисунка и в них обычным путем вклеиваются соответствующие по цвету фанерки. То есть весь процесс идет как обычно, только вместо фанеры взята бумага, которая постепенно, вставка за вставкой, вытесняется древесиной. Это значительно упрощает работу по набору изображений, не объединенных общим фоном.

Правила склеивания фона деревянной мозаики: 1 — в ширину; 2 — в длину; А — неправильно; Б — правильно.

2. В деревянной мозаике есть особый порядок работы над изображениями. Это связано с ассортиментом цветных пород, имеющихся в запасе у мастера. Выполнение набора в материале необходимо начинать с выкладывания самых темных и самых светлых пятен. Когда заложены эти краеугольные камни цветового и тонового решения композиции, к ним уже легче подбирать промежуточные породы.

Такой метод дает возможность избегать безвыходных положений. Ведь как часто бывают случаи, когда начинающий мозаичист на светлые участки композиции использует более или менее темные породы, а на теневые места изображения ему нечего ставить. Хорошо, если он догадается заменить готовые врезки более светлой породой. Но ведь бывает и так, что, не заменяя вставок, мастер начинает подкрашивать фанерки в недостающие цвета. Такой итог работы явно нежелателен. Ведь в этом случае в мягкие, благородные оттенки природной древесной палитры вводятся чуждые, ярко-зеленые, синие или иные резкие цвета.

3. Далеко не всегда можно найти для фона целую фанерку, соответствующую размерам изображения. Это удается сделать только с маленькими наборами. Чаще всего приходится склеивать фон из нескольких, а порой из многих кусков. Для склеивания большого полотна из узких полосок используются уже знакомые нам нож-пила и линейка. Однако не всегда удается найти достаточно ровную линейку. Поэтому, чтобы между соседними полосками фанеры избежать щелей, можно поступить так: соединяемые фанерки наложить одна на другую с небольшим нахлестом и ножом-пилой по линейке сделать разрез по середине нахлеста, прорезая сразу две фанерки.

Таким образом, любые изгибы линейки одинаково повторятся на обеих фанерках. Выпуклости попадут во впадины, и щелей не будет. Если не удастся подогнать ровно, нужно произвести фугование кромок. Это можно сделать так: сложенные в пачку листы шпона укладывают в донце. Донце представляет собой широкую плиту, на которую сверху наклеена другая плита, только раза в два уже. А на одном из концов этой верхней плиты укреплен упорный квадратный брусок. На нижнюю доску донца укладывают боком фуганок, а на верхнюю — пачку шпона, прижав ее линейкой, и производят строгание. После выстрагивания кромок собирают фон необходимой площади.

Когда из нескольких кусков фанеры соединяется длинная полоса, нужно избегать поперечного шва. Это возможно, если пользоваться швом в виде своеобразной гребенки, вплетая друг в друга волокна соседних кусков. Рекомендуется клеевой лентой скрепить торцовые стороны склеенного фона, чтобы фанера не рвалась по слоям в процессе работы.

4. Разыскивая нужную фанерку, приходится иметь дело с древесиной, цвет которой приглушен пылью, древесной мукой, шероховатостями, влажностью воздуха. Для того чтобы узнать, как та или иная порода будет выглядеть под прозрачной отделкой, хорошо иметь пособие, где видна степень изменения тона и цвета древесины под лаковой пленкой. О таком пособии мы говорили в разделе «Рабочее место и оборудование». Но на стенде породы остаются постоянными, а мастер может каждый день пополнять свои запасы новыми фанерками. Делать все новые и новые пособия нецелесообразно. В этом случае есть более простой выход:

во время подбора мозаики можно слегка смочить водой небольшой участок древесины. Пока вода не высохнет в этом месте, порода выглядит примерно такой, какой она будет под отделочными материалами. Продуктивнее идет работа, когда мозаичист использует оба способа: проверку древесины водой и готовое пособие.

5. При вырезании деталей мозаики с острыми углами часто обламываются их вершины. Чтобы избежать этого, желательно фанерку проклеить с оборотной стороны гуммированной лентой. Проклеивать фанерку бумагой следует также, работая с некоторыми хрупкими породами, даже если в изображении нет элементов с острыми углами (ясень, красное дерево, лиственница).

Чтобы снизить до минимума возможность обламывания острых углов нужно при вырезании нож вести от вершины угла по лучам, а не наоборот. В отдельных случаях направление резания может быть обратным - по лучам и вершине, но тогда около нее следует несколько ослабить давление на нож. В этом месте придется делать разрез несколько раз подряд.

6. Когда набор имеет большой размер, очень неудобно каждый раз переворачивать его со стороны на сторону, чтобы вставить каждую деталь При этом фон часто рвется, а отдельные детали набора крошатся.

В этом случае значительно удобнее фрагменты изображения, состоящие из нескольких вставок, набирать отдельно от фона. Когда готово несколько таких фрагментов, их нужно наложить на соответствующее место фона, обвести ножом по контуру, обозначая границы гнезд, вырезать все отмеченные места и, перевернув набор, вставить в образовавшиеся гнев да заранее собранные фрагменты. Это значительно сокращает время и ведет к большей сохранности изображений.

7. В практике мозаичистов нередки случаи, когда в изображении встречается вставка такой сложной формы, которую очень трудно вырезать целиком. Как тут быть? Как склеить вставку из нескольких кусков, но в в то же время не наделать швов? Выход здесь такой: в фон вставляется вначале один несложный кусочек этой детали. К нему подставляется следующий с таким расчетом, чтобы линия их склеивания совпала с направлением волокон. В этом случае шов между участками детали сольется с годичными слоями и будет абсолютно незаметен.

Таким путем заполняется вся вставка сложной конфигурации, ина может быть составлена даже из нескольких десятков кусков, но если соблюсти указанное условие, эта деталь будет казаться монолитной, цельной, без единого шва.

8. У начинающих мозаичистов между деталями наборов часто бывают щели. Порой вся вставка подходит плотно, а в каком-то месте виден просвет. Совсем не обязательно заменять эту деталь. Можно поступить иначе: умышленно увеличить щели, срезав фанеру вдоль волокон, и на это место вклеить вставку обычным путем, но так, чтобы направления волокон во вставке и в заплатке строго совпадали. Как и в предыдущем случае, шов должен слиться с полосками годичных слоев.

9. Когда в изображении встречаются крупные детали, на которых располагаются болеё мелкие, поясняющие их подробности, поступают так в фон вклеивают большие вставки, а на них, как на фон, переводят более мелкие детали.

10. Иногда бывает так: мозаичист вырезает на фоновой фанерке сразу много отверстий-гнезд и пытается одно за другим заполнить их подходящей породой. Чаще всего этот набор не бывает закончен, так как фон неизбежно рвется. Ведь фанерка и так хрупкая, а здесь она значительно ослабляется рядом вырезанных отверстий. Нужно работать иначе, строго соблюдать определенный порядок: вырезать гнездо, заполнить его вставкой, заклеить швы гуммированной лентой и только после этого резать новое гнездо.

11. Среди фанеры, которая попадает к мозаичистам, иногда встречаются листы довольно толстого сечения до 1,5—2 миллиметров. Фанеру такой толщины не стоит вклеивать в мозаику рядом с более тонкими листами, так как эти куски будут выступать над общей поверхностью и после фанерования набор будет некачественным. Из фанеры такой толщины можно склеить самостоятельные изображения. Так как этот материал нелегко прорезать ножом, желательно, чтобы в запасе мозаичиста находился набор для выпиливания: лобзик, подставка со струбциной и пачка тонких пилок. (Лобзик использовался в прошлом кустарями для серийного изготовления большого количества однотипных наборов.)

Выпиливание идет обычным путем как и по клееной фанере, только фон и фанерка для вставки пропиливаются одновременно. Чтобы они не смещались одна относительно другой, их предварительно скрепляют между собой несколькими капельками жидкого столярного клея. Когда клей подсохнет, на верхнюю фанерку наносят рисунок и, пропилив по контуру, вынимают выпиленную фигуру. Затем фанерки осторожно разъединяют. В результате получается сразу два гнезда и две вставки. После соединения их попарно будет два противоположных по цвету набора.

При движении пилки на нижней фанерке по линии пропила получаются неопрятные сколы вдоль слоя древесины. Чтобы избежать этого, подклеивают снизу еще одну вспомогательную фанерку. Все сколы теперь будут на этой фанерке, а детали, идущие в набор, получаются чисто выпиленными.

Работая лобзиком, нужно быть готовым к тому, что довольно часто обламываются по слою отдельные участки выпиливаемых фигур. Особенно часто (Это случается с остроугольными деталями. Это объясняется тем, что фанерки скреплены между собой не по всей плоскости, а лишь в отдельных местах. Поэтому, чтобы сохранить набор, нужно собирать все обломившиеся детали и потом, при составлении мозаики, вклеивать их на соответствующие места.

Увлекаться способом выпиливания не следует, так как он имеет ряд недостатков. Основной из них состоит в том, что мастер, пропиливая сразу две или несколько фанерок, наложенных одна на другую, не имеет возможности как следует подобрать древесный рисунок. Подбор ведется случайно, вслепую. Кроме того, размеры наборов ограничиваются величиной дуги лобзика.

Но, несмотря на эти недостатки, способ работы лобзиком надо знать, так как его можно использовать, когда потребуется набрать много однотипных орнаментальных деталей. Во всех остальных операциях работа над мозаичным набором при выпиливании лобзиком не отличается от ножевой техники.

12. Если возникает желание выполнить деревянную мозаику в технике интарсии (Итарсия - в этом случае детали мозаичного узора вклеиваются в заранее подготовленные углубления вгладь с поверхностью декорируемого предмета), то сделать это можно следующим образом: вначале вырезается вставка (один из элементов общего узора). Затем ее накладывают на соответствующее место украшаемой поверхности, плотно прижимают рукой и обводят ножом ее границы. По оставшимся линиям делают углубление (по толщине вставки), намазывают его клеем и вдавливают туда вырезанный узор (вставку).

Так выполняется каждый из элементов, пока не будет набрана вся композиция. После этого дают клею подсохнуть и всю поверхность зачищают и выравнивают циклями, затем шлифуют и покрывают отделочными материалами. Как видно из описания приемов выполнения интарсии, мозаичисту потребуется набор разнообразных долот и стамесок, как плоских, так и полукруглых. А на основу предмета необходима будет древесная массивная плита ценных пород дерева с красивым цветом.

Таковы материалы, инструменты, оборудование и приемы работы, связанные с процессом создания мозаичных композиций из цветных древесных пород.