Полирование мозаичной древесины, обработка кромок

Полирование относится к высшему классу отделки мозаичной поверхности. Под полировкой древесина ярче показывает свои рисунки, хитросплетения волокон.

Очень образно процесс полирования описан К. Паустовским в «Северной повести», где старый мастер Никитин полирует полки для книг: «Мастер делал чудеса... Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево, казалось, погружалось в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное...»

Политура была изобретена в конце XVIII века, но широкое применение получила лишь в последующие века. Полирование — процесс весьма ответственный, трудоемкий, требующий немалого навыка. Осуществляется он в несколько этапов и после каждого из них просушивается от 2 до 15 дней. В пределах одного этапа (в течение дня) может быть нанесено до нескольких десятков слоев политуры. Однако если политура с цветовым оттенком, то не следует увлекаться большим числом слоев,» так как при этом цветовая гармония древесных изображений будет перекрываться коричневатым тоном политуры.

Полирование вручную осуществляется тампоном из ваты, плотно обтянутой мягкой простиранной хлопчатобумажной тканью. Обычно это марля, сложенная в несколько слоев, или лоскут от старой простыни. Более качественное покрытие получается, если взять не вату, а мягкую шерсть, обернутую льняным лоскутом. Чтобы тампон не засыхал, его держат в плотно закрывающемся стеклянном, металлическом или пластмассовом сосуде. Если же политура засохла жесткой коркой, пользоваться тампоном уже нельзя, так как он будет царапать полированную поверхность. По размеру тампоп должен быть таким, чтобы плотно и удобно укладываться в ладони.

При легком нажиме на поверхность мозаики жидкость из него свободно выдавливается, но не течет.

На рабочую поверхность тампона, пропитанного политурой, наносят несколько капель льняного масла, которые облегчают скольжение. Последний слой полируют без масла, ибо оно слепка затуманивает поверхность. Движения руки не должны быть судорожными, торопливыми, суматошными. Полирование идет равномерно, как бы привычными, легкими вращательными движениями, при этом каждый следующий виток захватывает часть предыдущего, и таким образом прополировывается вся поверхность (смотреть рисунок).

Если тампон идет тяжело, политура от трения может обугливаться и завариваться грязными сгустками. Качество полировки сразу снижается. Поэтому, как только тампон задерживается при полировании, его следует снять с поверхности скользящим движением, вновь напитать, нанести несколько капель масла и тоже со скольжением продолжать обрабатывать плоскость.

Схема движения тампона при полировании

Нужно помнить, что излишек масла при полировке может дать белесые пятна. Каждое из нанесенных рабочих покрытий просушивается 20—30 минут. Поэтому, если есть несколько небольших наборов, их лучше полировать одновременно, переходя от одного к другому. Тогда не нужно будет каждый раз делать получасовые перерывы — пока дополируется последний из наборов, первый успеет просохнуть.

В общем, технология полирования разбивается на три этапа: мозаичную поверхность грунтуют, заполняя все древесные поры, в результате чего она получается равномерно гладкая и блестящая. Просушив этот слой (несколько суток), его прошлифовывают мелкой промасленной шкуркой или порошком пемзы, применяя масло или керосин, затем протирают от пыли и проводят второй этап полирования до получения устойчивого зеркального блеска. После просушивания и легкой шлифовки окончательно полируют жидкой (8%) политурой. Следы масла с поверхности снимают мягкой тканью с денатурированным или 50—60% этиловым спиртом.

Полирование может производиться и специальными ручными полировальными машинками с электрическим приводом.

Обработка кромок и оборотной стороны при полировании древесины

Таким образом, осуществляется прозрачная отделка лицевой поверхности. Однако у набора есть еще кромки и оборотная сторона. Как быть с ними? Кромки можно зафанеровать светлой или темной древесиной. Если применяются глютиновые клеи, используют притирочный молоток, если синтетические — утюг. Полоска шпона берется несколько шире и длиннее кромки. Молоток помогает выжимать лишний клей и постепенно притирать полоски шпона.

Утюг для фанерования кромок используют так. На одном из участков кромки (обычно с какого-нибудь конца) шпон придавливают горячим (130—150°) утюгом. Затем, когда снизу под свисающими краями шпона заварятся белые твердые валики (это означает, что клей схватился), его передвигают на следующий соседний участок. При этом утюгом слегка перекрывается уже приклеенное место. Так идет фанерование по всей кромке.

Выдержав положенное время после фанерования, излишки полосы шпона срезают напильником с крупной насечкой, выстрагивают циклей, а затем, сложив в несколько слоев тонкую наждачную бумагу, прошлифовывают поверхность кромки по всей длипе. После этого кромки можно покрыть лаком или отполировать. Можно поступить и так: кромки аккуратно выровнять рубанком, а затем покрыть черной тушью. Когда тушь высохнет, покрыть лаком. Однако лак применять необязательно, так как матовая поверхность кромок очень красиво выделяет зеркальный блеск набора. Все зависит от желания автора и характера набора. Иногда кромки покрывают белой краской, темперой или гуашью, смешанной с канцелярским клеем. Клей не позволяет краске пачкаться. Белые кромки лакировать или полировать не рекомендуется.

Обработка кромйк должна производиться после шлифования набора и предшествовать его прозрачному покрытию. Лишь как исключение это допускается после отделки мозаичной поверхности. В этом случае нужно быть чрезвычайно аккуратным, чтобы не нарушить глянца лицевой пленки.

Для отделки изнанки набора есть тоже несколько способов.

Так как изнаночная сторона всегда бывает зафанерована, ее можно прошлифовать и отделать так же, как и лицевую. Очень хорошо выглядит изделие, когда оборотная сторона заклеена бархатной бумагой серого или черного цвета.

Мозаичными наборами может быть декорирована крышка журнального столика, дверцы детского шкафа, стенки и крышки различного рода шкатулок, подставки для перекидного или отрывного календаря. Мозаичный набор может быть и в виде самостоятельной панно-пластины, украшающей интерьер квартиры или общественного здания. Поэтому, в зависимости от назначения, изделие нужно снабдить крепежными деталями: петлями или опорами-подставками. Если набор невелик, петельки, сделанные из шелковых толстых ниток или узкой тесьмы, приклеиваются к изнаночной стороне набора прямоугольниками из бумаги. Если набор большой и тяжелый, употребляют металлические навесы. Важно, чтобы при их креплении шурупы не прошли насквозь — на лицевую поверхность и чтобы металл был без ржавчины.

Таковы в общих чертах операции по фанерованию, шлифованию и полированию деревянных мозаичных наборов. Как видно даже из этого краткого описания технологических операций и режимов, они довольно сложны и сопряжены с определенными трудностями; порой возникают и дефекты. На некоторые из них мы хотим обратить внимание мозаичистов.