Деревянная пергола в загородный дом

Деревянная пергола на кирпичах или каменных опорах может применят не только при благоустройстве приусадебного участка. Например, подобное сооружение, может являться украшением для входа в усадьбу. Конструкция данной перголы очень проста, что ее легко может изготовить даже человек начинающий только мастерить своими руками. Кирпичные или каменные стойки выкладывают на надежное бетонное основание.

Сечение стоек больше всего зависит от размера ворот или калитки. К примеру, стойки для калитки могут быть выложены из кирпича; если нет необходимости делать их слишком массивными, достаточно сечения 250 х 250 мм (в кирпич) или 380 х 380 мм (в полтора кирпича). Для стоек распашных ворот этот размер, естественно, должен быть больше.

Для крепления карнизных прогонов на кирпичных стойках, в кладку необходимо заложить полосы из оцинкованной стали, к ним шурупами, болтами или гвоздями закрпляют деревянные бруски. Поперечные перекладины, стоящие на ребре, лучше всего соединять с карнизными прогонами «вполдерева», таким образом пергола будет смотреться гораздо лучше. Данная конструкция входа, исполненная в одном стиле с оградой, прослужит как бы визитной карточкой приусадебного участка.

Пергола, ограждающая дорожку

В том случае, если от калитки к дому идёт узкая дорожка, тогда пергола может быть положена по всей ее длине. Конструктивно она должна быть исполнена так, чтобы дополнять архитектуру дома. Деревянная пергола опирается на металлические трубы. Со стороны калитки эти трубы частично обложены кирпичной кладкой, но в зависимости от замысла это решение может быть изменено. Закрепить перголу на трубах можно с помощью пластин с отверстиями, приваренными на верхушках трубных стоек.

Впрочем, в каждом конкретном случае к благоустройству входа на участок следует подходить индивидуально. Приведенные ажурные пространственные конструкции способны выдержать вес не только вьющихся цветов, но и винограда.

На возвышенном участке симпатично будет смотреться навес с вертикальным озеленением, имеющии на своей территории кирпичный камин. Надо отметить, оригинально смотрится легкая пергола из бамбуковых шестов, тогда столбы делают из древесины, поскольку сам бамбук для таких цели не пригоден — он слишком легок. Поскольку бамбуковые шесты сложно прибить гвоздями, их привязывают подходящим материалом — неброским синтетическим шнуром, мягкой проволокой и т. д. Особенно симпатичной пергола будет, когда вырастут посаженные возле нее растения.

Уголок отдыха на садовом участке

Оказавшись перед выбором, что лучше строить перголу или беседку, необходимо учесть, насколько интенсивно пергола будет эксплуатироваться и в каком качестве. Беседка как правило место для уединения. невысокая уютная беседка будет лучше смотреться в саду, в укромном месте дачного участка. Если речь о месте, где будет собираться ваша компания, выбор желательно сделать в пользу перголы. Ее основное предназначение — создание полутени в солнечный день и зрительное выделение зоны отдыха. В этом случае над головой — чистое небо, но не потолок или крыша беседки, территория достаточно большая, чтобы не чувствовать себя в замкнутом пространстве, под ногами — трава или камень, а не пол. Конструкция доступна, легка и комфортна.

Кроме того имеется огромное множество конструкций пергол. Основное правило сводится к тому, что крыша перголы обязана пропускать солнечные лучи утром и вечером, когда они нежаркие, и экранировать их днем — своеобразная крыша-жалюзи. В этом случае используют широкие доски, устанавливая их на ребро вертикально или под небольшим углом к вертикали и ориентированные с востока на запад. В этом случае утреннее и вечернее солнце будет светить вдоль досок и его лучи будут легко проникать между ними. В дневное же время лучи будут светить поперек досок и большая часть будет задерживаться досками — в результате внутри перголы образуется полутень.

Определившись с местом на участке и конструкцией перголы, можно начинать её строительство. Чаще всего перголы делают полностью из дерева, иногда добавляя к нему камень или кирпич и металл. Каменные опоры обычно более трудоемки и дороги; кроме того, в силу специфики материала они физически всегда выглядят массивными; такие опоры, как правило, незаменимы в примыкающих к дому перголах. Отдельно стоящую перголу необходимо делать более легкой.

Важная проблема при строительстве из дерева — это необходимость защиты дерева от контакта с землей. Если с этим все в порядке, то специальным образом пропитанная древесина прослужит долго. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо найти специальные опоры, представляющие из себя металлические стаканы или П-образные конструкции, к ним приварен кусок толстой арматуры. Эту арматуру бетонируют в фундамент, а деревянную стойку вставляют вертикально в стакан. Такую опору можно сделать и самому, к примеру из куска трубы, квадратного профиля большого сечения либо уголка подходящего размера (достаточно 2 кусков длиной 60 см). От бруска такого же размера, как и будущая опора, отрезают маленький кусок и забивают уголки в землю таким образом, чтобы брусок плотно входил между уголками. После этого уголки между собой сваривают несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле.

Получившийся держатель бетонируют как на рисунке.

Правильно установленная опора

В опоре можно сделать выборку таким образом, чтобы держатель получился с плоскостями опоры заподлицо. Опора в держателе крепится посредством саморезов через отверстая в уголках; после того как бетон затвердеет, под саму опору лучше подложить плоский камень подходящих размеров. Камень — отличный гидроизолятор, способен выдержать практически любую нагрузку (во всяком случае, массу перголы он выдержит наверняка), а его неправильная форма обеспечит вентиляцию торца опоры. В результате дерево оказывается как бы подвешенным в воздухе, что обеспечивает его долгую службу.

Криволинейная, точнее, круговая форма перголы обеспечивает достаточную устойчивость при любых ветровых нагрузках, так что опоры можно делать из бруска сечением всего 50 х 50 мм. Крепят опору к задней стенке Г-образной опоры изнутри несколькими толстыми саморезами. Под саму опору кладут камень, как было описано выше. Из-за того что впоследствии все неизбежно зарастает травой, может показаться, что опора вкопана в землю, хотя на самом деле она тщательным образом от земли изолирована. Верх опоры скашивают под углом 40°, и всю ее (срез особо тщательно) пропитывают антисептиком.

После установки всех необходимых вертикальных опор перголы закрепляют горизонтальные лаги. Верх перголы представляет собой гигантское подобие паутины — концентрические кольца, которые расходятся от одной из опор. Конструкция не предполагает никаких особенных изысков, наоборот, имеет сугубо утилитарное назначение, все крепления выполняются внакладку и должны иметь как можно больше выступающих элементов. Делается это для того, чтобы впоследствии было за что зацепить лианы вьющихся растений. Главную опору делают выше всех остальных опор и выполняют из бруса 100 х 100 мм; в ней предусмотрен специальный паз, в котором и стыкуются все стропила перголы. Стропила закрепляют не горизонтально, а с небольшим уклоном в сторону главной опоры.

Теперь можно переходить к строительству скажем так «паутины». Состоящая из планок, к боковым ребрам саморезами крепят полоски металла малого размера. Планки укладывают на лаги сверху и снизу и закрепляют с помощью саморезов. Главной трудностью при обустройстве такой «паутины» является то, что каждую из деталей приходится нарезать по размеру, чтобы кольца выглядели концентричными.

Лаги перголы

Для защиты людей от бокового ветра можно обить перголу невысокой стенкой. Она же послужит спинкой скамейки. Высота стенки должна быть несколько выше головы высокого человека, который сидит на скамейке. Получается, что верхний уровень стенки должен находиться примерно на 100—ПО см выше плоскости скамейки. Но сначала между вертикальными опорами закрепляют поперечины для спинки с помощью металлических мебельных уголков. Для удобства исполнения оследующих работ их делают выше уровня скамейки, так как нижняя часть спинки все равно не будет испытывать даже малых нагрузок.

Построганные доски строгают и шлифуют, чтобы потом не возникло проблем с занозами или зацепами в одежде. Приготовив заранее необходимое количество досок для спинки и придав их верху желаемую форму, можно приступать к обшивке стенки. Нужно отметить, что длина доски для стенки получается около 150 см (ниже скамейки, чтобы не дуло по ногам). Устанавливая необходимо следить, чтобы доска ни в коем случае не касалась земли, в противном случае она быстро начнет гнить. При обивке между досками нужно оставлять небольшой зазор, который обеспечит необходимую вентиляцию и позволит доскам немного изменяться в размерах в случае намокания. Прибивают их гвоздями, тщательно утапливая их шляпки.

Собственно, от легкой беседки получившаяся пергола отличается только крышей, вернее, ее условностью. И все же это именно пергола.