Приставной столик из натурального дерева, как сделать самому
 |
Изготовить этот изящный предмет интерьера с его суживающимися книзу ножками и фасками на столешнице можно легко и быстро, соединения деталей довольно просты. Чтобы придать форму ножкам, вам понадобится шаблон специально для фрезерного стола. В качестве завершающего штриха можно украсить столешницу декоративной линией. |
Необходимые инструменты: Для измерения и разметки Приспособления для фрезера: Стол |
Список деталей: Упоры - 10 деталей из вишни, 40x20x19 мм Дополнительные материалы: Клей |
| 1. Подготовьте древесину для рамы, отпилите по длине. Ножки стола на этом этапе имеют одинаковую ширину по всей длине. Рама собрана на ламельных шпонках, поскольку изготавливать их просто и быстро. Сначала разметьте положение соединений на поперечинах. Они должны располагаться по центру, откладывайте по угольнику 45 мм. | 2. Разметьте ножки. Откладывайте те же отрезки по угольнику, измеряйте ножки сверху вниз. Не забывайте оставлять метки на двух соседних гранях. | 3. Ламельный фрезер настройте так, чтобы шпонки располагались примерно по центру торца доски, выпилите все пазы для соединений на концах поперечин. Обрабатывая поперечины, надежно зажмите их в тисках и следите за уровнем фрезера. |
| 4. Прежде чем выпиливать пазы для шпонок на ножках, приподнимите упор фрезера на 5 мм. Таким образом, соединение будет сдвинуто к середине ножки и приобретет более приемлемый вид. | 5. Зажмите ножки в тисках, выпилите пазы для соединений. | 6. Используемая фреза - профильная, прямозубая с подшипником, соответствующим по диаметру фрезе, укрепленной на стержне. Подшипник направляет фрезу вдоль шаблона, фреза движется, повторяя его очертания. |
7. Установите высоту фрезы так, чтобы подшипник двигался по опорной доске шаблона.
8. Боковой упор должен быть установлен вровень с подшипником фрезы, чтобы прикрывать тело фрезы. Запустите фрезер, воспользуйтесь шарнирными зажимами. Проведите шаблоном по фрезе, чтобы получился неглубокий проход. Будьте осторожны, следите, чтобы фреза не врезалась слишком глубоко. Продолжайте обрабатывать деталь, пока она не станет гладкой. Переверните ножку на шаблоне и продолжайте процесс. Помните, что суживаться должны только внутренние поверхности, с прорезями для ламельных шпонок.
ШАБЛОН ДЛЯ СУЖИВАЮЩИХСЯ НОЖЕК
Суживающийся шаблон - полезная вещь в мастерской. Его легко приспособить для ножек самых разных размеров, суживающихся под разными углами - для этого достаточно поменять направляющие планки. Чтобы ножки суживались аккуратно, необходим специальный шаблон. Его можно изготовить из нескольких обрезков древплиты и пары шарнирных зажимов для удержания ножки в определенном положении. Начните с опорной доски.
Один длинный край должен быть абсолютно прямым, чтобы выравнивать по нему подшипник фрезы. Обратите внимание, как размещен шаблон на снимке. Вам понадобится одна длинная планка квадратного сечения со стороной около 25 мм и длиной не менее 615 мм. Кроме того, нужны две планки покороче - в качестве концевых стопоров.
Обозначьте положение длинной планки рядом с прямым ровным краем, отметьте точку на расстоянии 20 мм от края у одного из концов опорной доски. Отмерьте по краю 515 мм, нанесите точку на расстоянии 30 мм от края. Соедините две точки прямой линией и точно по ней закрепите планку. Короткую планку расположите у конца ножки, заготовку для ножки поместите в шаблон. Заготовка должна быть подрезана точно по длине. Возьмите вторую короткую планку, плотно придвиньте ее к верху ножки и закрепите в таком положении. Теперь просто закрепите шарнирные зажимы, чтобы удерживать ножку в процессе фрезерования. Не придвигайте зажимы слишком близко к рабочей зоне, чтобы фреза не задела их.
9. Когда все ножки будут обработаны, останется последняя задача перед сборкой рамы - прорезание пазов в верхней части поперечин.
Они необходимы для размещения упоров для удержания столешницы в определенном положении. Вставьте в фрезер прямозубую фрезу диаметром 6 мм. Ее наружный край должен располагаться на расстоянии примерно 19 мм от бортика-упора, глубина должна составлять 5 мм. Все пазы можно выполнить в один проход. Пазы делают только в верхней части внутренней поверхности поперечин.
10. Основные детали стола, готовые для сборки.
11. Проведите сборку в два этапа. Начните со склеивания двух длинных поперечин и ножек. Наносите клей в пазы для ламелей и вставляйте в них сами ламели. Нанесите немного клея на конец поперечины и соберите соединение. Клея должно быть достаточно, но не слишком много: важно, чтобы соединение держалось крепче, а избыток клея не затруднял отделку столика. Поэтому лишний клей вытирайте влажной тряпкой.
12. Осторожно закрепите зажимами собранные детали, следя за тем. чтобы поперечины располагались вровень с верхними краями ножек. Дайте собранным деталям высохнуть.
| 13. Когда высохнет клей, закончите сборку, вставляя короткие поперечины. Поставьте раму на ровную поверхность, время от времени проверяйте прямизну углов, особенно при закреплении зажимов. Измеряйте диагонали от угла до угла: обе диагонали должны быть совершенно одинаковыми. | 14. Столешница сделана из нескольких досок, соединенных на ламельных шпонках. Затем ее выпиливают по размеру, обрабатывая края фрезой для снятия фасок с подшипником. | 15. Обрабатывайте столешницу в несколько проходов. Всегда начинайте с торца и двигайтесь по всей поверхности, закончив боковой стороной: при этом удастся избежать надломов. Продолжайте работать, пока у вас не появится фаска со всех сторон столешницы с нижней стороны. |
16. Изготовьте упоры для удержания столешницы в определенном положении. Упоры делают из коротких отрезков бруска, снабженных пазами на концах. Возьмите брусок и обозначьте место паза. При ширине паза 5 мм ширина шипа должна составлять 6 мм в соответствии с пазами на поперечинах. Изготовьте пробный вариант, проверьте, подходит ли он. Если нет, шип всегда можно слегка подпилить. Экспериментируйте, пока соединение не будет плотным.
17. После подгонки распилите брусок на части длиной около 40 мм. Распилите упоры по ширине примерно 20 мм. Изготавливать упоры точно по размеру не нужно, главное, чтобы они были достаточно большими, чтобы плотно входить в пазы, и надежно крепились снизу столешницы. Просверлите для каждого упора отверстие ' с зазором диаметром 4 мм. зазенкуйте, чтобы оно имело более аккуратный вид.
18. Обозначьте на столешнице снизу положение рамы. Нанесите карандашом уголки.
19. Выровняйте раму по карандашным меткам, прикрепите упоры шурупами. Три упора разместите вдоль коротких поперечин, две - вдоль длинных. Упоры у коротких поперечин можно задвинуть прямо до конца паза, но на длинных лучше оставить немного места - на случай разбухания древесины от влажности.
ИНКРУСТАЦИЯ
Украшение инкрустацией - довольно сложная операция, но фрезер позволяет упростить ее. Для инкрустации необходимо прорезать бороздку на поверхности изделия и вставить в нее отрезок контрастной или декоративной древесины. Затем вся поверхность изделия выравнивается. Элементы для инкрустации бывают самыми разными по виду и размеру и специально для них делают фрезы.
Наш приставной столик инкрустирован крашеным самшитом, такую инкрустацию сделать нетрудно. Начните с подготовки поверхности столика: она должна быть тщательно ошкурена и отшлифована. Разметьте положение инкрустации на столешнице: не обязательно полностью, главное - обозначить уголки.
Не следует делать борозду слишком глубокой, так можно испортить весь стол. Воспользуйтесь угольником с установленной длиной 50 мм, чтобы разметить углы.
20. Вставьте в фрезер прямозубую фрезу диаметром 1,5 мм и установите фрезер на столе. Отрегулируйте боковой бортик-упор так, чтобы фреза находилась на расстоянии 75 мм от края стола. Чтобы точно выставить глубину, осторожно опустите фрезу на отключенном инструменте, пока она не коснется поверхности. Зафиксируйте фрезер в таком положении, возьмите небольшой отрезок дерева, приготовленного для инкрустации. Положите его над ограничителем глубины, поверните регулятор, чтобы плотно прижать дерево стержнем к ограничителю. Зафиксируйте регулятор в таком положении, уберите дерево для инкрустации. Теперь глубина фрезера выставлена правильно.
| 21. Передвиньте фрезер к отметке угла и убедитесь, что фреза находится возле самой метки. Плотно придвиньте бортик-упор к краю, включите фрезер и опустите фрезу. Медленно проделайте в столешнице бороздку. Постарайтесь остановиться до того, как подойдете к концу линии. Повторите то же самое для трех других сторон, а затем отодвиньте бортик-упор фрезера на 50 мм от бокового края. | 22. Вырежьте две коротких стороны уголка, стараясь не выйти за намеченную линию. Уголок должен выглядеть как на снимке. Концы бороздок можно скруглить фрезой. Всем бороздкам следует придать квадратный профиль прежде, чем переходить к инкрустации. | 23. Чтобы аккуратно сделать стык на уголке, края реек для инкрустации следует косо спилить. Проще всего сделать это с помощью угольника и долота. Зажмите рейку под угольником, плотно придерживайте ее. Приставьте ровную сторону долота к линейке и отрежьте край рейки. Если долото острое, получится идеальный скошенный край. |
| 24. Нанесите на дно бороздки немного клея, пользуясь щепкой или булавкой. Вложите в бороздку рейку для инкрустации, пользуясь ровной стороной долота. Иногда рейка и бороздка не подходят друг другу, рейка не входит в прорезь, тогда необходимо вручную ошкурить края рейки, чтобы она стала уже. | 25. Медленно продолжайте заполнять рейками бороздки. Проявите терпение, не волнуйтесь, если рейки не подходят по длине: их всегда можно вынуть и заменить. Рейки должны слегка выступать над поверхностью столешницы. | 26. Выступающие края рейки следует аккуратно сровнять. Не пользуйтесь шкуркой: темная пыль забьется в бороздку по краям, вокруг рейки и будет выглядеть как грязь. Сравнивайте края рейки острым долотом или скребком, стачивайте их, пока вся поверхность не станет ровной и гладкой. |
